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Hoy he visitado un interesante museo que se centra en el opio por ser la droga más común en la zona y base de otras muchas y que ya puestos en materia da una reveladora visión de las demás drogas que circulan por el mundo. Es muy curioso ver que desde Tailandia se trata este tema con una normalidad y serenidad que nos dejarían perplejos a muchos occidentales. Además el punto de vista de los países que han sido o son productores de drogas difiere bastante del que se aplica desde el resto del mundo.
En el museo se hace un recorrido de la historia de la producción de opio desde que se tiene conocimiento. El opio es base de la heroína y la morfina ya alguna droga más de cuyo nombre no me acuerdo y también es la base de medicamentos como la codeína y otros que sirven para aliviar el dolor o los resfriados. De nuevo nos encontramos con que no es la herramienta la que es nociva en sí misma sino el uso que se da de ella. ¡Igual que las religiones, vaya!
Es curioso ver como los países occidentales con Gran Bretaña 
como líder indiscutible fueron capaces de llegar a una guerra contra China por haber prohibido esta el “comercio” de opio a través de sus fronteras y sin embargo hoy se persigue el “tráfico” de drogas de una forma inexorable.
Para el Imperio Británico en el siglo XVIII el comercio del opio que producía en lo que era la India colonial con destino a China era fundamental para equilibrar su balanza de comercio exterior con este país. Do no poder llevar a cabo ese comercio, hubieran tenido que compensar ese déficit con plata que escaseaba en Europa por las continuas guerras entre unos y otros. En China 13 millones de personas eran adictas en 1842 con una población de sólo 400 millones. Si esto no es un problema de salud pública, habrá que redefinir la expresión. Es lógico que China no quisiera permitir ese tráfico de drogas con esta situación pero los británicos eran tan superiores en armamento que no tardaron mucho en derrotar a los chinos en las dos ocasiones en que estos intentaron cerrar sus fronteras al opio.
Sin embargo, cuando vencieron los comunistas en China se impuso el cierre de fronteras a las drogas y ahí termino el flujo de drogas hacía China. Por entonces ya había otros consumidores dispuestos a absorber ese excedente como los EEUU, Europa o Australia. El negocio estaba servido y la zona de producción era un campo abonado para los señores de la guerra que traficaban con este producto. Además por entonces a los EEUU les interesaba que estos señores de la guerra fueran fuertes para tratar de luchar contra los comunistas chinos y si no derrocarlos, sí, al menos, frenar su avance. Se hizo la vista gorda con unas producciones de opio que ya no se exportaban así en bruto sino convertido en heroína para hacerlo más rentable. Los señores de la guerra se hicieron multimillonarios y muy poderosos. El mejor ejemplo el de Lo Hsing Han que en 1973 fue detenido en Tailandia, extraditado a Myanmar, condenado por traición a la patria por apoyarse en milicias Shan contrarias al régimen militar a cadena perpetua y amnistiado en 1980 convirtiéndose en un prestigioso empresario cuya empresa lleva los principales contratos de construcción en Myanmar. Murió en su casa en 2011 y su familia lleva negocios por toda la zona del sureste asiático.
Mención especial merece el banco HSBC 
(Hong Kong, Shanghai, Banking, Corporation) que se creó en el siglo XIX para gestionar los capitales que generaba este tráfico de drogas. Luego nos suena poco ético cuando vemos a esta entidad involucrada en asuntos de blanqueo de dinero y otras menudencias similares. Alguien debería revisar la historia, no sólo la de los bancos, la de los países y el mundo en general, antes de permitir que determinadas entidades o privadas o públicas sigan paseando sus logos y sus “valores” por el mundo como si de ellos dependiera el futuro de toda la humanidad y en sus sabias cabezas y delicadas y limpias manos debiéramos confiar nuestras vidas. Lo peor de todo es que esta historia nunca formará parte delos libros de historia o al menos no de momento, hasta que hayamos diseñado una historia que nos deje bien y no altere los pensamientos de nuestros hijos o bien hasta que haya pasado tanto tiempo que podamos decir aquello de “agua pasada no mueve molino”. Que no cunda el pánico, seguiremos enseñando en las escuelas lo de los romanos, la historia medieval y todo eso y les diremos que es importante conocer el pasado para no repetir los mismos errores en el futuro. Y digo yo… ¡Hay que joderse!
Por cierto, creo que me voy a Laos a ver qué pinta tiene. Mañana coy a una localidad en la frontera.
En estos momentos estamos en Chiang Saen que es la localidad más cercana al triángulo de oro. Se trata del vértice que une los países de Tailandia, Laos y Myanmar. No sé muy bien porqué se llama triángulo de oro aunque creo que tiene que ver con el comercio de opio que se llevó a cabo en esta zona en el siglo XIX y que reportaba pingues beneficios sobre todo para los británicos. Tengo pendiente una visita a un museo que trata de este tema y espero enterarme un poco mejor de qué va la historia y os cuento algo más.
y las cuestas son muy parecidas a lo que ya casi no recordaba de Tailandia. Ocurre que como aquí está casi todo asfaltado y se puede acceder de forma más fácil con vehículos, hago recorridos que hacen los coches y las motos de forma habitual y se pierde toda sensación de estar explorando zonas ignotas. De hecho, ayer domingo cuando estaba en lo alto de una montaña, después de sudar tinta china para llegar, recorriendo parajes fascinantes y con vistas espectaculares de la montaña, me encontré en un pueblecito en el que había dos tiendas de estas que abundan por aquí en las que te venden de todo a pesar de no tener estanterías y todo el mundo, incluidos un par de turistas de Singapur con su guía y su chofer, estaba viendo los pequeños televisores en el fondo de las pequeñas tiendas para seguir atentamente el combate de boxeo del siglo o eso dicen. No quiere decir que el esfuerzo no valga la pena, es simplemente que es completamente diferente a lo que pasaba en Myanmar.
Mae Sai es la típica localidad de frontera. Es casi toda ella un gran mercado de todo y en todas las cantidades, desde un lapicero a un camión de lavadoras se puede comprar de todo. El pueblo está a los dos costados de la vía principal que no es otra que la carretera que va al paso fronterizo con Myanmar. En esta carretera, a partir de las cuatro de la tarde, se monta una especie de mercado nocturno al estilo de Tailandia en el que hay varios y variados puestos de comida combinado en este caso con las tiendas de la vía principal que abren hasta mucho más tarde que el resto de tiendas del mercado. Por supuesto en esta vía principal están los bancos, el Tesco y el Seven-Eleven que no faltan ya en ninguna ciudad de Tailandia. En el lado de Myanmar está la ciudad de Tachileik en la que no estuve mucho tiempo pero pude observar que se acumulan almacenes de electrodomésticos, concesionarios de coches y otros almacenes dedicados a la importación de bienes. Algo que es un buen negocio en Myanmar en estos momentos con el país desarrollándose a gran velocidad.
cuece por allí (espero no ser yo dadas las circunstancias). Estoy justo en frente del río Mekong y al otro lado está Laos. Me eh informado un poco y parece que el norte de Laos es elevado con mucha montaña y temperaturas más suaves en estos meses antes de que lleguen las lluvias. Definitivamente es una buena opción aunque voy a tener que sopesar un poco más los pros y los contras. Por una parte quiero ir para allá y por otra me fastidia irme así tan rápido de Tailandia sin casi haber aterrizado. Por otra parte el plazo para visitar esta zona es casi el perfecto, de hoy a final de mes.
cara y tiene menos encanto. No se dan apenas situaciones en las que tengas que señalar lo quieres comer o pasar a la cocina a verlo tú mismo. Es muy difícil poder hablar en inglés con gente local en Myanmar mientras que en Tailandia es relativamente fácil encontrar alguien que hablé la lengua de Shakespeare. En general todo es mucho más cómodo para el viajero en Tailandia mientras que en Myanmar todo cuesta más y también, por el contrario, es más gratificante y tiene más encanto. Hace poco me dijo alguien que, cuando viajas (especialmente si lo haces en bicicleta), los peores días resultan ser luego con la perspectiva que da el tiempo los mejores días. Igual es por eso que creo que me quedo con Myanmar y también creo que poder salir a Tailandia de vez en cuando es todo un alivio y un descanso.
Hoy es la luna llena de Kason. Resulta que el mes de mayo es muy importante para los budistas ya que es el mes en que nació, se iluminó y murió Buda. En el día de la luna llena de Kason se lleva agua al árbol de la iluminación y si no tienes uno cerca pues a la pagoda. Además se llevan unos dulces para el desayuno de los monjes y ofrendas en forma de árboles con hojas formadas por billetes (pequeños) y algunas otras ofrendas.
semanas y, quitando la primera semana que estaban con los preparativos de “Water Festival”, el resto hemos pasado por la semana del festival, luego una semana de celebraciones de novicios (lo que viene a ser el equivalente al bautismo aunque aquí lo hacen más mayores) y ahora la semana de la luna llena de Kason. A pesar de que la luna llena ocurre en una fecha concreta (este año es precisamente hoy), los preparativos ocurren durante toda la semana anterior y se ven desde varios días antes procesiones a última hora de la tarde con mujeres arregladas llevando obsequios a los monjes y hombres no tan arreglados, un poco bebidos y llevando los árboles con dinero y haciendo todo el ruido de que son capaces con gongs, platillos, cañas de bambú y unos bombos muy largos que llevan con ruedas o portados entre varios.
Para llegar hoy a Mae Soi en el norte de Tailandia he tenido que volar desde el lago Inle hasta una localidad fronteriza en el lado de Myanmar y luego cruzar la frontera. Esta vez nadie me ha preguntado cuándo voy a salir de Tailandia y no he tenido que dar muchas explicaciones. Es cuando llegas desde Europa que te ponen más pegas para dejarte entrar en el país aunque siempre se puede arreglar con una reserva de vuelo falsa y un poco de imaginación. A Katanka la han subido al avión sin ningún problema. Hemos desmontado la rueda delantera y quitado presión de las ruedas y que en la altura y fuera de la cabina de pasajeros se pierde mucha presión y las ruedas podrían reventar. El avión ha llegado con más de una hora de retraso y después de aterrizar se ha producido un conato de incendio en el tren de aterrizaje (ya habíamos bajado todos del avión), por lo demás es un vuelo plácido y muy corto.
Al llegar a Mae Soi he entrado en un Tesco (en Tailandia hay muchos) con la única idea de comprobar el saldo de mi tarjeta de teléfono local y comprar agua. Al entrar me he dado cuenta de que el local tiene aire acondicionado, no recuerdo haber entrado en ningún sitio con aire acondicionado en Myanmar salvo algún hotel señalado. También he visto que tenían casi de todo, no me he podido resistir y me he comprado un batido de chocolate que estaba helado y …, bueno, ya sabéis, sabía a chocolate como los batidos que todos conocéis. Me ha parecido una delicia, un lujo y hasta un pequeño pecado.
Cuando salía de Myanmar tenía esa sensación de fin de vacaciones. De marchar de un sitio al que no sabes cuándo volverás y me ha causado cierta tristeza. En todo caso, creo que me he dejado mucho por ver y que he de volver no tardando y aun así no he podido evitar esa sensación. Ahora empiezo otra vez el viaje como si la hoja estuviera en blanco. Ya no me acuerdo de las pocas palabras que había aprendido en tailandés y tendré que volver a aprender lo básico. Tengo que volver a acostumbrarme a que Katanka vaya por la izquierda, hoy hemos creado un poco de confusión en el pueblo y tengo que volver a manejar la moneda local y realizar el cambio a euros para entender lo que pago por las cosas. En fin que volvemos a empezar. Algo ya tenemos caminado y aprendido, espero.
Os dejo unas fotos de la pagoda de Kakku. Fuimos ayer Katanka y yo hasta allí a través de las montañas y vuelta hasta Nyaung Shwe. En total más de cien kilómetros de montaña y gran paliza por el calor. La pagoda hay que reconocer que merecía una visita, tiene 2.478 estupas alrededor del templo central. Al 
parecer el origen de estas construcciones es funerario y representan la tierra y el camino que Buda enseñó hacia el nirvana. Cuantos más círculos tiene la sombrilla, más sagrado es el sitio. En lo alto tienen colgadas hojas de metal y campanas que suenan con el viento. Pasear entre todas estas estupas sin nadie a tu alrededor causa sensaciones místicas y de cierto temor y pequeñez. Un cementerio muy especial.